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Article 'La Montagne' 26/12/2011

Wed, 28 Dec 2011 09:40:24 +0100

Articles Carnets Aventures

Sun, 11 Dec 2011 14:36:22 +0100

Fiche pays Turquie

Mon, 05 Dec 2011 21:46:48 +0100

Cyclotourisme en Turquie

Formalités et passages de frontières

Pas besoin de visa (pour les Français) pour séjourner jusqu'à 90 jours dans le pays.

Nous sommes arrivés par la frontière terrestre avec la Géorgie à Sarpi (entre Gonio et Hopa) le long de la mer Noire. Passage sans problème en moins de 30 minutes (prendre la file piétonne). Attention, il peut y avoir plus de queue à certaines heures (si plusieurs bus de passagers sont devant vous par exemple). Rien de spécial pour les vélos, scan des bagages (sacoches) obligatoire.

Nous sommes repartis en avion pour Paris depuis Istanbul. L'accès à l'aéroport à vélo n'est pas aisé, nous avons préféré prendre un taxi (et l'accès en transport en commun via le métro ou les navette aéroport n'est pas possible avec un vélo). Cela permet d'emballer les vélos à l'avance. Nous avons trouvé dans le centre d' Istanbul des cartons à vélo gratuitement dans les nombreuses boutiques vélo cachées dans le tunnel au nord de l'arrêt de tram Aksaray au croisement de Hasim Iskan et Macar Kardesler

Argent :

La monnaie est la livre turque. On trouve des distributeurs VISA et Mastercard partout dans le pays dans les grandes et moyennes villes (donc c'est facile). Inutile donc de transporter de grosses sommes d'argent avec vous.

Navigation et état des routes

Nous avons utilisé la carte Marco Polo Turquie au 1/800 000. Cette carte se trouve en France avant le départ et est de très bonne qualité et à jour. Elle couvre également une bonne partie du territoire Géorgien (sauf l'extrême est) et de l'Arménie. Indication des distances, type de route, villes et villages, altitude des sommets et certains cols (mais malheureusement beaucoup de cols sont manquants...).

Cette carte est suffisante pour le vélo.

Le pays est grand et montagneux donc il est difficile de véritablement prévoir le temps pour le traverser (on a tendance à être optimiste).

L'état des routes bon est très bon (comme en Europe), même sur les routes secondaires.

Les 3 plus grandes villes (Istanbul, Ankara et Izmir) ont des autoroutes alentours interdites au vélo et un trafic très très dense. À éviter si possible. Nous avons par exemple choisi d'arriver à Istanbul par la mer de Marmara (2h de bâteau ce qui permet de ne pas traverser la longue banlieue stambouliote).

La côte de la mer Noire (de Samsun à Batumi) est une autoroute sans péage autorisée au vélo avec beaucoup de camion mais une très bonne sécurité avec la bande d'arrêt d'urgence. C'est plat et roulant.

C'est un pays montagneux. Les routes à l'intérieur de la Turquie s'apparentent bien souvent à des routes de montagnes avec des séries de cols (pas très haut mais très fréquents) donc sur une journée de vélo on monte beaucoup! Les paysages sont parfois monotones dans cette partie...

Le niveau de sécurité sur les routes est moins bons qu'en France (beaucoup de morts sur les routes... comme en France dans les années 80) donc il faut rester bien attentif et anticiper les erreurs des chauffards.

Les panneaux routiers sont nombreux (à chaque intersection) et clairs. Les sites d'intérêt sont marqués en marron.

Transports en commun

Bus : le réseau de bus est très développé et il est facile de rallier 2 villes (avec escale si besoin) en bus de jour ou de nuit. Les villes disposent d' « Otogar » (gares routières) souvent à l'écart des villes le long des grands axes (ou dans le centre ville pour les petites villes). Vous aurez le choix des compagnies de bus (privées) donc il ne faut pas hésiter à faire jouer la concurrence dans les « otogar ». Faites le tour des comptoirs, comparez et négociez les prix. Nous avons privilégié les grosses compagnies qui disposent de grands bus (= grandes soutes pour les vélos).

Le transport des vélos est aisé. Nous avons demandé avant l'achat du billet au comptoir de la compagnie (avec le chef d'escale) pour être sûr d'embarquer le vélo et pour négocier le prix. Le transport du vélo est gratuit. Un billet pour le steward (qui charge/décharge les bagages) est parfois demandé. Nous préférions fixer nous même le vélo car ils n'ont pas l'habitude (les bus n'ont pas de sangles; les sandeaux de votre porte-bagage arrière feront l'affaire)

Train : Non utilisé. Le réseau est peu développé. Peu d'intérêt par rapport au bus.

Bâteau : il est toujours simple de prendre le ferry avec un vélo (et une petite croisière fait toujours plaisir)

- Mer de Marmara : on peut rallier Istanbul à d'autres villes sur la rive sud de la mer de Maramara (Bandirma notamment). Attention, les ferries piétons n'acceptent pas les vélos!!! Il faut donc prendre les ferries qui acceptent les voitures (et donc les vélos).

- Mer Noire : non utilisé ; on peut rallier l'Ukraine et la Russie en ferry.

- Mer Méditerranée : non utilisée ; il existe de nombreuses liaisons vers Chypre et des îles grecques, en été notamment ce qui peut permettre de varier les parcours.

Couchage et hébergement

On trouve des hôtels assez bon marché dans les villes et lieux touristiques. Les prix sont toutefois supérieurs à ceux des autres pays d'Asie.

On trouve également des pensions/campings aménagés bon marché dans les zones touristiques (Cappadoce, côtes égéenne et méditerranéenne notamment).

Nota : en alternative, l'église catholique de Trabzon accueille tous les voyageurs étrangers contre donation (même si comme nous, vous n'êtes pas croyants).

Camping sauvage :

À l'intérieur des terres, le camping sauvage est aisé et est parfois la seule alternative. C'est en revanche plus compliqué voire impossible sur la côté de la Mer Noire très densément peuplée (quelques problèmes rencontrés par certains voyageurs).

Il existe aussi des alternatives que nous avons appréciées en bord de route :

- les aires de repos sur les grands axes sont installées dans des forêts avec des tables de pique-nique.

- les abords de stations service ou de restaurants.

- les abords des mosquées (gain de sécurité)

Nourriture et boissons : ravitaillement

Gaz :

Le standard en Turquie est encore les vieilles cartouches à percer.... donc difficile de trouver des cartouches vissées.

Nous avions fait acheminer un réchaud à essence pour circuler en Géorgie et en Turquie.

L'essence est de bonne qualité, surtout en ville (contrairement à l'Asie centrale) donc pas de problème d'encrassement sur le long terme.

Eau :

L'eau n'est pas potable pour les estomac européens (mais de meilleure qualité qu'ailleurs en Asie). Nous trouvions facilement de l'eau en bouteille dans les stations services épiceries des villes ou villages. On peut se ravitailler plusieurs fois par jour par avoir toujours de l'eau fraîche.

De l'eau bouillante (et du thé) (et des toilettes gratuites) sont à disposition dans presque toutes les stations service: les haltes y sont donc agréables!

Nourriture :

Facile à trouver dans les épiceries des villes et villages (pas dans les stations services).

On trouve également des stands de fruits et légumes le long des routes à très bon prix (selon saison évidemment).

Les restaurants sont nombreux le long des routes (souvent attachés aux station service), bon marché et de qualité (jamais malade) donc ne pas hésiter à se faire plaisir! Possible lassitude des kebabs/kofte (gras) sur le long terme...

Les gens

Les turcs sont extrêmement chaleureux et souriants. Cette joie de vivre est agréable pour les voyageurs qui sont très bien accueillis, aidés et souvent invités : dons de fruits, invitation au thé (12 fois par jour). Bon... faut aimer le thé turc (équivalent au lipton yellow) mais on ne peut pas refuser!

Pas besoin de marchander en dehors des lieux touristiques a priori. Les turcs sont honnêtes et les conditions de sécurité sont très bonnes.

L'anglais est parlé dans les lieux touristiques. Les sites touristiques disposent d'explications en anglais rendant les visites indépendantes faciles. Ailleurs, la communication est malheureusement trop limitée si on ne parle pas turc...

Réparation et entretien du vélo

Nous n'avons pas eu besoin de réparer le vélo ni d'acheter des rechanges là-bas. Le vélo n'est pas très utilisé par les turcs. On ne trouve visiblement pas beaucoup de véritables bikeshops, même dans les grandes villes (par exemple il faut aller loin sur la partie asiatique d'Istanbul pour trouver un vrai magasin).

Le bitume en bon état permet de ne pas user trop les machines.

Santé et hygiène du voyageur

Pas de risque de santé particuliers ni de vaccins spécifique pour cette région.

Il peut faire très chaud dans le centre de la Turquie en plein été donc méfiez vous.

Le principal danger est constitué par les chiens (kangal notamment) nombreux et pas toujours attachés. Néanmoins, nous n'avons pas eu de grosses frayeurs contrairement à ce qu'on a pu lire sur certains forums (peut-être que l'effet est-il plus effrayant quand on vient d'Europe que quand on vient d'Asie Centrale?). Nous avions toujours nos bâtons anti-chien et 1 caillou dans la poche en cas de besoin...

Divers

Les connections internet sont très bonnes.

Des cybercafés se trouvent dans chaque ville et les hôtels disposent même en général du wifi!

Les plus

Les gens

Visites culturelles (intéressantes, nombreuses et magnifiquement conservées)

Sécurité et facilité d'organisation pour le voyageur

Top 5 : Cappadoce (+ montgolfière en Capadoce), Olympos et Cirali, Amasya, Kas, Istanbul

Les moins

ça monte...beaucoup

Monotonie du paysage dans le centre et le long de la mer Noire

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information et à consulter le trajet réel pour le détail de la route.

Fiche pays Georgie

Mon, 05 Dec 2011 21:46:21 +0100

Cyclotourisme en Géorgie

Formalités et passages de frontières

Pas besoin de visa (pour les Français) pour séjourner jusqu'à 90 jours dans le pays.

Pas d'enregistrement non plus (contrairement à d'autres pays d'ex URSS)

Nous sommes arrivés par avion à Tbsilissi. Le passage douanier se fait sans encombre (pas de fouille, ni de problème pour les vélos). Arrivant en pleine nuit, nous avons pris un taxi à l'aéroport (tarif fixe, le confirmer à l'avance, pas de problème avec les taxis dans ce pays).

Nous sommes sortis par la frontière terrestre avec la Turquie à Sarpi (entre Gonio et Hopa) le long de la mer Noire. Passage sans problème en moins de 30 minutes (prendre la file piétonne). Attention, il doit y avoir plus de queue à certaines heures (si plusieurs bus de passagers sont devant vous par exemple). Rien de spécial pour les vélos, scan des bagages (sacoches) obligatoire.

Argent :

la monnaie est le Lari. On trouve des distributeurs VISA et Mastercard partout dans le pays dans les grandes et moyennes villes (donc facile vu la petite taille du pays). On peut donc ajuster facilement selon ses besoins.

Corruption : Elle est, paraît-il, encore assez présente avec les policiers mais nous n'avons ni vu ni entendu parler de problème de ce genre durant notre passage.

Navigation et état des routes

On trouve également des cartes touristiques (à Batumi et Tbilissi notamment) dans les offices de tourisme. Ces cartes sont plus précises et marquent les lieux d'intérêt mais ne précise pas les distances.

Le pays est petit donc on le traverse très rapidement à vélo (presque trop...).

L'état des routes bon sur l'axe principal Tbilissi-Batumi.

Les routes menant aux grands sites touristiques sont bien entretenues et revêtues.

Ailleurs (comme pour tout dans ce pays), les routes sont peu entretenues ou inexistantes. Les routes secondaires et la route qui rejoint Batumi le long de la montagne sont des pistes en mauvais état!

C'est un pays montagneux donc il faudra forcément monter à un moment ou un autre... mais les paysages sont sublimes dans les vallées montagneuses donc l'effort en vaut la peine.

Le trafic est dense sur l'axe principal, avec beaucoup de camions. Nous avions souvent une bande d'arrêt d'urgence pour être en sécurité et n'avons jamais eu de frayeur avec les conducteurs (en venant d'Asie centrale c'est normal! L'impression peut être différente dans l'autre sens...). La sortie de Tbislissi s'est également passé sans encombre.

Les panneaux routiers sont clairs et en double écriture (latin-géorgien).

Transports en commun

Non utilisé.

Les liaisons entre les petites villes se font par Matrouchkas, ce qui rend le transport du vélo très compliqué à notre avis.

On peut aussi rallier Batumi ou une autre ville sur la mer Noire en ferry depuis la Roumanie, la Bulgarie ou l'Ukraine.

Couchage et hébergement

On trouve des hôtels assez bon marchés dans les villes et lieux touristiques.

Il y a également un vrai réseau de chambres d'hôtes (repérées par un panneau normalisé Guesthouse au bord des routes).

En dehors des zones touristiques, on peut facilement camper dans des champs ou forêts de montagne.

Nourriture et boissons : ravitaillement

Gaz :

introuvable, même à Tbilissi. Nous avions fait acheminer un réchaud à essence pour circuler en Géorgie et en Turquie.

L'essence est de bonne qualité, surtout en ville (contrairement à l'Asie centrale) donc pas de problème d'encrassement sur le long terme.

Eau :

L'eau n'est pas potable (mais de meilleure qualité qu'ailleurs en Asie). Nous trouvions facilement de l'eau en bouteille dans les épiceries des villes ou villages. En montagne, les cours d'eau sont très terreux : filtrage nécessaire (et ça bouche le filtre!) mais on trouve de petites sources (qui alimentent les grands cours d'eau) [les locaux peuvent vous l'indiquer]

Nourriture :

Facile à trouver dans les villages avec des fruits et légumes.

On trouve également des stands de fruits et légumes le long des routes à très bon prix (selon saison évidemment. Mi septembre, nous trouvions noix, figues, poires, pommes).

Les restaurants sont très bon marché et de qualité (jamais malade) donc ne pas hésiter à se faire plaisir.

Les gens

Les géorgiens sont plutôt chaleureux et accueillants avec les touristes.

Pas besoin de marchander a priori.

L'anglais est beaucoup parlé dans la capitale et à Batumi. Les sites touristiques disposent d'explications en anglais.

Le russe peut être utile pour discuter avec les adultes qui le parlent tous (ne pas entamer une discussion en russe car certaines personnes plus nationalistes seront vexées mais attendre que l'on vous parle en russe).

Réparation et entretien du vélo

Nous n'avons pas eu besoin de réparer le vélo ni d'acheter des rechanges là-bas.

On ne trouve visiblement pas beaucoup de véritables bikeshops.

Un réparateur (le meilleur) de la ville nous a été recommandé par d'autres cyclistes :

Khvicha 899100459 (l'atelier est à proximité de l'ancien vélodrome).

La piste peut être assez cassante pour des vélos fragiles.

Santé et hygiène du voyageur

Chaleur supportable. Faire plutôt attention au froid notamment dans les cols d'altitude (grandes variations d'altitude et de température).

La région est touchée (comme en France) par la maladie de Lyme à laquelle les bivouaqueurs sont particulièrement exposés. Nous n'avons eu aucune morsure de tique. Nous avions choisi de ne pas nous faire vacciner avant le départ (long, cher et à répéter fréquemment cf. page sur "le matériel").

Les loups sont assez présent en altitude (nous en avons même vu 2 et on les entend hurler la nuit) : éloigner (et surélever) les poubelles la nuit et bien emballer la nourriture, à garder dans la tente si possible.

Beaucoup de serpents (tailles variables) écrasés sur les routes (dangerosité non connue, à vérifier) mais nous faisions attention lors des bivouacs (pour s'asseoir, dans les chaussures le matin, dans les plis de la tente lors du démontage).

Divers

Les connections internet sont très bonnes et nous n'avons pas constaté de censure.

Des cybercafés se trouvent dans chaque ville et les hôtels disposent même en général du wifi!

Les plus

Paysages de montagne

Sites troglotytes (sauf si on vient de Turquie où ils peuvent sembler décevants par rapport aux sites turcs)

Les gens et la nourriture

Top 3 : Vardzia, col et village de Goderdzis Ugheltekhili, Tbilissi

Les moins

Etat des routes en montagne

ça monte...beaucoup

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information et à consulter le trajet réel pour le détail de la route.

Fiche pays Ouzbekistan

Mon, 05 Dec 2011 21:45:59 +0100

Cyclotourisme en Ouzbekistan

Formalités et passages de frontières

Un visa est nécessaire. Il est plutôt difficile à avoir si on frappe à la porte du mauvais consulat...

Nous avons opté pour un visa 30 jours demandé au consulat d' Almaty (évitez Bishkek où certaines personnes ont dû attendre jusqu'à 10 jours! facile à Paris, sans lettre) en demandant une lettre d'invitation à Stantours (www.stantours.com) qui coûte 30 euros par personne. Avec la lettre d'invitation, la délivrance se fait immédiatement. Il est nécessaire d'aller faire son visa en personne, d'avoir rempli et imprimé le formulaire depuis le site internet (http://evisa.mfa.uz/) et de payer en $.

Nota : inutile de venir le matin, ça se fait l'après-midi à partir de 13h30. Arrivez un peu plus tôt pour vous inscrire sur la liste d'attente auprès du garde.

Les dates d’entrée et de sortie sont fixées à l'avance (on peut rentrer après la date d’entrée indiquée, mais la sortie du pays doit impérativement se faire avant la date de sortie indiquée sur le visa).

L'enregistrement est obligatoire dans les 2 jours suivant l'entrée sur le territoire. Il se fait dans n'importe quel hôtel qui a une licence pour recevoir des touristes étrangers. De plus, il est théoriquement nécessaire de s'enregistrer localement si on reste plus de 3 nuits à 1 endroit. L'interprétation de la règle est fluctuante et certains policiers en abusent... Pour les cyclistes , il est néanmoins quasiment impossible de trouver un hôtel chaque soir donc il est conseillé de s'enregistrer au moins tous les 3 jours pour être en « règle » . Notez de plus que certains douaniers aux frontières terrestres demandent ces tickets et que certains hôtels de Tashkent vous refuseront si vous n'avez pas un enregistrement de la veille (voire tous vos tickets d'enregistrement...).

Nous sommes arrivés en vallée de Fergana par voie terrestre depuis Osh. Aucun contrôle des bagages au passage de frontière mais nous avons de la chance car les personnes avant nous et d'autres cyclistes ont été entièrement fouillés. Ils regardent surtout les médicaments : il faut expliquer à quoi sert chaque médicament... L'opération du passage de douane prend au moins 2 heures car les files d'attente sont du coup longues!

NB : attention, toutes les frontières ouzbekes ferment 10 jours autour de la fête nationale le 1 er septembre (en 2011 fermeture le 25 août et réouverture le 5 septembre). Cela pose vite des problèmes pour la validité des visas... Les frontières aux aéroports sont bien sûr ouvertes.

Nous sommes repartis par voie aérienne depuis Tashkent (pour la géorgie... pas de vol direct). Les douaniers des aéroports sont plus coulants avec les touristes qu'aux frontières terrestres et ne demandent rien (à part le formulaire douanier). Tous les bagages sont scannés à l'entrée de l'aéroport, d'où un blocage aux heures de pointe. Les comptoirs d'enregistrement sont aussi très mal organisés.... Avec Uzbek Airways, le vélo est accepté en soute en carton moyennant un supplément bagage encombrant + un supplément poids, soit environ 100$ pour les 2 cartons.

Nous avons trouvé des cartons auprès d'un contact fourni par la boutique Extremal d'Almaty (cf Fiche pays Kazakhstan)

Argent :

la monnaie locale est le SUM dont le plus gros billet (1000) ne vaut que 0,4$ et se dévalue invariablement au fil du temps... d'où des liasses énormes de billets à transporter.

L'idéal est de venir avec beaucoup de $ (1000$ maximum autorisé pour entrer dans le pays) et de les échanger au black market. Les changeurs sont dans toutes les villes (sauf Tashkent) à proximité des marché de légumes (ils portent des sacs plastiques remplis de billets). Sinon, certains hôtels ou magasins acceptent de vous faire le change (plus sûr pour la police). Pourquoi choisir le black market? La monnaie se dévalue tellement que les changeurs (qui préfèrent transformer leurs économies dans une monnaie plus stable) appliquent un taux de change parallèle supérieur de 40% (!!!) au taux normal. En été 2011, 1$=1700 sum au taux officiel et 2500 sum au black market). A vous de voir...

Pour faire le plein de dollar, on trouve des distributeurs dans les villes touristiques (en général dans les grands hôtels) mais ils restent quand même très rares! à défaut trouvez un guichet de banque. Notez que la carte VISA est plus largement acceptée (nous n'en avions pas donc c'est possible en Mastercard), et que vous ne pourrez effectuer aucun paiement en carte.

Nous n'avons pas vu de bureaux de change pour les monnaies frontalières (SOM kirghiz par exemple) mais uniquement pour les euros et $ [mais ceux-ci se changent plutôt au black market].

NB: En entrant dans le pays, vous devrez déclarer toutes vos devises. une déclaration similaire est à remplir en sortant du pays. Attention, vous n'avez pas le droit de sortir du pays avec plus de devises qu'à votre arrivée: par exemple, si vous avez déclaré 100$ en entrant, vous devez impérativement avec 100$ ou une somme inférieure en sortant. On ne vous laissera pas sortir avec 150$... Certaines personnes ont été fouillées par les douaniers pour vérifier la déclaration (ça ne nous est pas arrivé).

Corruption :

Comme dans tous les pays en STAN, elle est très présente. Les forces de l'ordre essaieront de vous embêter pour récupérer un billet. Les points connus sont le métro de Tashkent et certains barrages routiers (aléatoires). Nous n'avons eu aucun problème durant notre séjour mais les forums prouvent que c'est fréquent. Appliquez les règles habituelles pour ces pays (ne pas se laisser fouiller mais vider ses poches et son sac soi-même, ne pas donner son passeport mais une copie, ne pas avoir beaucoup d'argent sur soi, ne pas parler anglais, gueuler fort dans sa langue et ne pas céder ; vous aurez gain de cause).

Navigation et état des routes

Nous avons utilisé la carte Gizimap d'Asie Centrale au 1/1.750.000 comme unique référence. Même si celle-ci est vieillotte, elle est précise et correcte. Cela reste semble-t-il la seule carte de valeur pour la région.

En Ouzbekistan, l'état des routes est de manière surprenante très bon en vallée de Fergana et jusqu'à Boukhara. La route Boukhara-Khiva est en revanche TRÈS mauvaise (et traverse le désert... bon courage, nous on n'a pas tenté) mais des travaux sont en cours pour faire une 4 voies (les travaux devraient durer quelques années).

Le trafic n'est pas très dense et des bandes d'arrêt d'urgence offrent une bonne sécurité. Les conducteurs semblent plus attentifs que dans les autres STAN.

Les panneaux routiers sont plutôt clairs et en double écriture (latin-cyrillique). Il est par contre compliqué de s'orienter dans les villes car il n'y a pas de panneaux des noms des rues, et les centre-ville ne sont pas indiqués... mais les ouzbeks se plieront en 4 pour vous aider.

Transports en commun

Non utilisé avec le vélo.

Nous avons pris le bus et le train sans le vélo.

Train : Prix fixe, billet à réserver à l'avance

Bus : Prix à négocier avant de monter

Nous pensons qu'il est plus simple de choisir le bus (il s'agit de vieux bus, importés de France.., avec une soute) si on a un vélo car le chauffeur acceptera (au pire attendre le bus suivant) et on pourra négocier paisiblement. Dans le train, c'est au bon vouloir des contrôleurs d'après le retour d'expérience d'autres cyclistes donc ça peut mal se passer alors qu'on a déjà acheté le billet...

Couchage et hébergement

Une seule solution officielle : l'hôtel.

Certains établissements se nomment guesthouse mais sont en fait des hôtels bon marché avec licence.

Dans les lieux touristiques, on peut donc se loger facilement et à prix raisonnable (10$ par personne tout de même). Les prix se négocient même facilement notamment par téléphone en appelant à l'avance.

Ailleurs, pas d'hôtel à licence (ou juste dans les villes importantes de la vallée de Fergana). 2 solutions :

- logement chez l'habitant (nous avons eu des propositions tous les jours), sans enregistrement évidemment

- camping sauvage (mieux vaut camper caché pour éviter la police puisque le camping sauvage est interdit... selon l'interprétation de la « règle »).

Nourriture et boissons : ravitaillement

Gaz :

introuvable. Nous avons utilisé notre dernière cartouche achetée à Almaty (Limpopo).

L'essence est de mauvaise qualité donc les réchauds sont en général vite encrassés.

Eau :

L'eau n'est pas potable comme ailleurs.

Nous trouvions de l'eau en bouteille dans les épiceries des villes ou villages.

Nourriture :

Épiceries dans les villages avec un choix limité. On trouve aussi des bazars dans les villes qui regorgent de fruits/légumes/pain.

On trouve beaucoup de restaurants au bord des routes, très bon marché et très bons. La nourriture étant à base de viande, le risque d'être malade est élevé, mais les plats sont souvent mijotés ce qui limite les dégâts.

NB: les glaces à l'italienne qu'on trouve en ville sont faites avec de l'eau du robinet... à éviter donc!

Les gens

Les ouzbeks sont très chaleureux et accueillants. Nous avions sans cesse des propostions pour prendre le thé, un repas ou dormir. De plus, on nous a souvent offert des fruits/légumes sur la route. Le comportement est donc très différent des pays alentours (pourquoi?) ce qui est très agréable!

Dans les lieux touristiques, certains commerçants n'hésitent toutefois pas à proposer des prix exorbitants!

L'anglais est peu parlé, même par les jeunes, en dehors des lieux touristiques. Le russe peut être utile pour discuter avec les adultes.

Réparation et entretien du vélo

Pas de véritables magasins de vélo pour acheter des rechanges... prévoir le nécessaire.

La bonne qualité des routes permet en général de ne pas avoir trop de casses graves.

Santé et hygiène du voyageur

La chaleur est l'ennemi n°1 du cycliste dans ce pays. Evitez de pédaler en août et si possible en juillet. Il faudra adapter son rythme pour pédaler aux heures fraiches et s'abriter aux heures chaudes.

Toutes les villes disposent de l'eau courante donc on trouve des douches régulièrement (ne comptez pas sur les cours d'eau...).

Divers

Les connections internet sont bonnes et nous n'avons pas constaté de censure.

Des cybercafés se trouvent dans chaque ville et les hôtels disposent même en général du wifi!

Il est facile et très peu cher de prendre une carte sim prépayés (1,5$ à recharger en boutique)

Les plus

Les gens!!!

Les routes à l'est

Les fabuleuses cités de la route de la soie

Top 5 : Khiva, Boukhara, les Kalas (vers Khiva), Samarcande, Sharisabz

Les moins

Etat des routes à l'ouest

La chaleur

Monotonie des paysages (sauf si on aime les champs de cotons ou le désert...)

Politique ambiguë d'enregistrement

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information et à consulter le trajet réel pour le détail de la route.

Fiche pays Kirghizstan

Mon, 05 Dec 2011 21:45:34 +0100

Cyclotourisme au Kirghizstan

Formalités et passages de frontières

Un visa est nécessaire. Si vous arrivez par avion, le plus économique est de le faire à l'arrivée à l'aéroport de Bishkek (30$). Par voie terrestre, il faut le faire à l'avance. Nous avons fait faire un visa simple entrée 30 jours à Almaty, obtenu facilement en 1 heure. Le tarif urgent est systématiquement appliqué (130$ par visa) [on nous donnait un délai de 20 jours pour le tarif normal... grosse arnaque mais nous étions content d'avoir le visa rapidement]. Prévoir des $ pour payer le visa.

L'enregistrement n'est plus obligatoire sur le territoire. Une prolongation de visa est en revanche très compliquée à obtenir. Il est je pense plus simple de faire l'aller-retour à Almaty.

Nous sommes arrivés par voie terrestre depuis Almaty. Aucun contrôle des bagages, il s'agit d'une simple formalité de tamponnage des passeports. L'opération ne prend que 30 minutes (utiliser la voie de passage pour les piétons).

Nous sommes repartis par voie terrestre à Osh pour l'Ouzbekistan. Aucun contrôle des bagages côté Kirghiz, quelques difficultés côté ouzbek (voir fiche pays Ouzbekistan). Ce passage de frontière est plus long (2 à 3h)

Argent :

la monnaie locale (SOM) est accessible dans les distributeurs à Bishkek, Karakol, Jalalabad et Osh. La carte VISA est plus largement acceptée que la Mastercard. De nombreux distributeurs délivrent même des $ directement.

On trouve des bureaux de change à la frontière : ne pas aller à ceux juste après le poste frontière qui ont des taux de change scandaleux mais aller jusqu'à Bishkek.

Corruption :

Gros problème dans le pays, les forces de l'ordre essaieront probablement de vous embêter pour récupérer un billet. Bishkek pose le plus de problème. Durant notre séjour, nous avons rencontré 4 voyageurs qui ont subi un racket par la police, parfois par la force... cela laisse imaginer le nombre de voyageurs agressés chaque année! Restez groupés et appliquez les règles habituelles pour ces pays (ne pas se laisser fouiller mais vider ses poches et son sac, ne pas donner son passeport mais une copie, ne pas avoir beaucoup d'argent sur soi, ne pas parler anglais, gueuler fort dans sa langue et ne pas céder ; vous aurez gain de cause).

Sur la route, les contrôles routiers sont en revanche moins fréquents que dans les autres STAN.

Navigation et état des routes

Au Kirghizstan, l'état des routes est très mauvais. Les routes bitumés sont toutes parsemées de nids de poule. En dehors des 2 grands axes (Bishkek <-> Karakol par les 2 rives et l'autoroute Bishkek <-> Osh), le bitume disparaît vite pour laisser place à des pistes aménagées qui sont le pire qu'un cycliste peut avoir (caillasse, gravier). Prévoir de bon pneus... et de la patience dans les montées des cols.

Le trafic n'est pas très dense sur les pistes et la sécurité plutôt bonne. En revanche, ailleurs, c'est très dangereux. La route Bishkek-Balikchi a été notre plus grande frayeur de tous les pays traversés : cette 2 voie se transforme en 3 ou 4 voies avec des dépassements incensés. Soyez très prudents (ou prenez le train jusqu'à Balikchi) et évitez d'emprunter ces axes le week-end.

Les panneaux routiers sont plutôt clairs et en double écriture (latin-cyrillique).

Transports en commun

Selon d'autres voyageurs croisés, on peut embarquer son vélo dans les bus de nuit Karakol-Almaty et Bishkek-Almaty (à négocier avec le chauffeur pour le prix), ainsi que dans le train Balikchi-Almaty.

Si vous tentez une matrouchka, il faudra négocier avec le chauffeur car il vous fera payer l'équivalent de 5 places car le vélo occupe la place de passagers (pas de soutes ni de galerie de toit).

Nous avons préféré utiliser pour le même prix un taxi collectif (plus petit) partagé avec 2 autres voyageurs + notre vélo. Même prix que la matrouchka mais plus confortable et plus flexible pour les horaires.

Couchage et hébergement

A Bishkek et Karakol, on trouve des guesthouses de bonne qualité et peu chères. Certaines sont à l'étage d'immeubles soviétiques donc compliquées pour les vélos. Sakura Guesthouse est très pratique (garage au rez de chaussée).

En dehors, il existe un réseau de tourisme (CBT) qui gère, par région, des guesthouses (Karakol, Kazarman, Osh et Jalalabad). Le confort est variable (absence de douche parfois) et les prix des repas dans la famille sont exorbitants.

Ces organismes gèrent aussi les camps de yourtes à Song Kol (sans douche).

Enfin, on trouve quelques hotels soviétiques, très mauvais et chers mais disposant de douches à Bayetov, Jalalabad et Osh.

Ailleurs, il faudra planter la tente dans les champs ou les steppes. Cela est plus simple en montagne. Noter que la sécurité est faible notamment sur les rives du lac Issik Kul. Il est préférable de demander à camper près d'une habitation pour être « sous leur protection ».

Nourriture et boissons : ravitaillement

Gaz :

Nous avons trouvé des cartouches vissés à Limpopo (Almaty). Il existe également des magasins outdoor à Bishkek.

Eau :

L'eau n'est pas potable.

Les cours d'eau sont nombreux mais souvent souillés par les troupeaux. En montagne, on trouve des sources limpides à proximité des cols surtout.

Sinon, nous trouvions de l'eau en bouteille dans les épiceries de villages (tous les jours ou 2 jours).

Nourriture :

Epicieries dans les villages tous les 1 à 2 jours (plus fréquemment le long du lac Issik Kul) mais le choix est très limité (nouilles chinoises, pâtes, gateaux secs ou pain si vous êtes chanceux, sardines en boite et corned-beef). Pas de fruits/légumes et pas de marché dans les villages.

Autour d'Issik Kul, beaucoup de petits stands de fruits au bord de la route. Ailleurs, il n'y en a que très peu.

On trouve des restaurants (cantines) dans les villages (demandez si vous n'en voyez pas) à condition d'y être aux bonnes heures qui servent différents plats à base de mouton.

Les gens

Nous n'avons pas été conquis par ce pays. Les Kirghizes sont plutôt hostiles envers les étrangers. L'accueil est inégal et parfois dangereux (1 de nos séjours en yourtes s'est soldé par un vol de 200$ dans nos sacoches). Sans céder à la paranoïa, gardez vos papiers/argent sur vous lors des invitations.

De plus, les enfants ont pris l'habitude soit de taper dans les mains des cyclistes (sympa) soit de caillasser les cyclistes isolés (restez groupés), surtout les filles en général derrière.

Enfin, il y a un gros problème d'alcool dans les villages. Les épiceries ont un gros stock de vodka bon marché (1euro la bouteille) et les hommes en abusent à toute heure. On rencontre tous les jours des hommes saouls qui deviennent vite violents. Restez calme et passez vite votre chemin.

Pour assombrir le tableau, peu d'invitations spontanées et de propositions de pick-up dans les montées des cols.

L'anglais est peu parlé, même par les jeunes, en dehors des lieux touristiques. Le russe peut être utile pour discuter avec les adultes.

Réparation et entretien du vélo

Quelques bikeshops à Bishkek mais si la réparation peut attendre Almaty, faites le là-bas.

Ailleurs, il faut garder en tête que ce sont des régions isolées et montagneuses, avec des pistes cassantes. Prévoir les outils et rechanges en conséquences. Pour la plupart des voyageurs, ce sont les roues qui sont les plus sollicitées à cause des pistes en mauvais état : rayons, nombreuses crevaisons, pneu éclaté ou jantes fêlées.

Santé et hygiène du voyageur

Pas de dangers particuliers à l'exception des agressions physiques (cf bivouacs)

La chaleur peut être terrible en été dans ce pays, surtout en basse altitude vers Bishkek : protection et hydratation en conséquence.

Les chiens de garde sont très agressifs et certains propriétaires n'essaieront même pas de les retenir donc toujours être vigilant. La rage est présente dans ce pays !

Dans le chapitre animaux, les serpents sont très présents, notamment dans les champs et hautes herbes. Les kirghizes semblaient les redouter donc méfiance surtout lors des bivouacs. Vérifier où on s'assoit, l'intérieur de ses chaussures le matin, etc...

L'absence de douche et la durée souvent prolongée de l'isolement rend important la bonne hygiène personnelle. Quelques cours d'eau et lacs permettent un bon shampoing!!! Ailleurs, nous utilisions des lingettes (pas écolo mais très pratiques) pour les parties exposées (visage, dessous de bras, entrejambe) pour ne pas développer de problèmes (mycoses, etc...). Ces lingettes se trouvent facilement dans les épiceries.

Les plus

Paysages de montagne fabuleux

Vie sauvage

Top 3 : Song Kol, Rive sud Issik Kul, Région de Kazarman

Les moins

Etat des routes et des pistes

Les gens

Danger au bivouac

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information et à consulter le trajet réel pour le détail de la route.

Fiche pays Kazakhstan

Mon, 05 Dec 2011 21:45:03 +0100

Cyclotourisme au Kazakhstan

Formalités et passages de frontières

Un visa est nécessaire. Nous avons fait faire facilement en 4 jours un visa double-entrée/2 mois à Ulan Bator où le consulat est très accueillant. Inutile de passer par les guesthouses.

L'enregistrement est obligatoire et gratuit pour tout type de séjour : il faut s'enregistrer 1 fois (et une seule) dans les 3 jours suivants votre entrée sur le territoire. Il est automatique si vous arrivez par avion. En cas de franchissement de frontière terrestre, il faut trouver un bureau de l'immigration dans la première grande ville. Prévoyez de nombreux contrôles sur les routes (les policiers sont soit curieux (ouf) soit corrompus, donc méfiance). La règle n'est pas claire pour eux dans les petites villes et le tampon « avion » sur votre billet d'enregistrement fourni à l'aéroport est pour certains policiers non valides... essayez de leur expliquer, à défaut perdez 1 heure pour vous réenregistrer avec eux (gratuitement toujours!).

Nous sommes arrivés par avion depuis la Mongolie (vol SCAT de Olgi à Oskemen puis Almaty). Pas de problème à la douane, récupération des vélos en bon état à l'aéroport d'Almaty.

Nous sommes repartis par voie terrestre (sans utiliser la seconde entrée) pour le Kirghistan (frontière à Bishkek car l'autre frontière à l'est du lac Issik Kul est désormais fermée). Aucun contrôle des bagages, il s'agit d'une simple formalité de tamponnage des passeports. L'opération ne prend que 30 minutes (utiliser la voie de passage pour les piétons).

Argent :

la monnaie locale est accessible dans les distributeurs à Almaty. Nous n'avons pas eu à tester ailleurs car la fontière kirghize était proche.

S'il vous reste du liquide, on trouve de nombreux changeurs au Kirghistan. Ne pas aller à ceux juste après le poste frontière qui ont des taux de change scandaleux mais allez jusqu'à Bishkek.

Corruption :

Gros problème dans le pays, les forces de l'ordre essaieront probablement de vous embêter pour récupérer un billet. Il faut bien sûr refuser en appliquant les règles habituelles : ne pas parler anglais, gueuler fort dans sa langue et ne pas céder ; vous aurez gain de cause. Nous avons par chance évité ces ennuis mais avons rencontré d'autres cyclistes qui ont dû appliquer cette méthode.

Navigation et état des routes

Au Kazakhstan, l'état des routes est bon (et elles sont plates!). Le trafic n'est pas très dense et la sécurité plutôt bonne en dehors des villes. A Almaty, on trouve même quelques pistes cyclables mais pas partout : attention aux nombreux chauffards!!

Les panneaux routiers sont également très clairs et en double écriture (latin-cyrillique).

Transports en commun

Nous n’en avons pas pris.

Selon d'autres voyageurs croisés, on peut embarquer son vélo dans les bus de nuit Taskent-Almaty et Bishkek-Almaty (à négcier avec le chauffeur pour le prix), ainsi que dans le train Tashkent-Almaty.

Couchage et hébergement

A Almaty, les hotels sont chers (20 à 30$ par personne)... nous avons eu la chance d'être hebergé chez Taz, membre du réseau warmshowers durant notre séjour là-bas.

En dehors des grandes villes, pas d'hotels. Il faut donc planter la tente. Nous étions en groupe et avons pu faire sans souci du camping sauvage dans des champs en bord de route. Noter que la sécurité est faible dans ce pays. Juste après notre passage, un couple de cyclo s'est fait caillasser au bivouac et a terminé à l'hôpital... En faible nombre, il vaut mieux donc demander à camper près d'une habitation pour être « sous leur protection ».

Nourriture et boissons : ravitaillement

Gaz :

Nous avons trouvé des cartouches vissés à Limpopo (Almaty).

On peut également s'équiper de réchaud à essence dans ce magasin.

Eau :

L'eau n'est pas potable. Nous trouvions de l'eau en bouteille dans les épiceries de villages (plusieurs fois par jour).

Nourriture :

idem. Peu de fruits/légumes dans les épiceries.

Le midi, on trouve également de bons restaurants bon marché pour se reposer (au frais!).

Les gens

Peu de rencontre sur notre route. L'impression globale est que les kazakhs sont plutôt indifférents à notre passage.

L'anglais est pratiqué un peu partout à Almaty. En dehors, le russe est très utile.

Réparation et entretien du vélo

Almaty est l'endroit rêvé pour une révision et des réparations en profondeur. Il n'y a pas d'équivalents en Asie Centrale!

On trouve de nombreux bikeshops (ouverts même le dimanche) et rechanges (Shimano, SRAM) dans la ville. Le meilleur semble Extremal (qui a le monopole des pièces de rechange et les revend aux autres boutiques), et l'accueil y est sympathique. (site en kazakh mais utile pour trouver l'adresse avec google translate http://www.extremal.kz).

Demandez Serguei, qui parle anglais...

Santé et hygiène du voyageur

Pas de dangers particuliers à l'exception des agressions physiques (cf bivouacs)

La chaleur peut être terrible en été dans ce pays... protection et hydratation donc.

Divers

Le débit internet est très bon à Almaty.

Nous n'avons pédalé que 4 jours donc notre expérience est loin d'être exhaustive.

Les plus

Bonnes routes

Les moins

Monotonie des paysages en plaine

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information et à consulter le trajet réel pour le détail de la route.

Fiche pays Mongolie

Mon, 05 Dec 2011 21:44:36 +0100

Cyclotourisme en Mongolie

Formalités et passages de frontières

Un visa est nécessaire. Nous l’avions fait faire à Hanoi très facilement en 2 jours pour seulement 30$. Notre hôtel a seulement demandé les passeports, 2 photos et une commission de 5$ (ce qui est moins cher que de faire 2 allers-retours en taxi!). Le consulat n'est ouvert que les mardi et jeudi. (Nota : A Beijing, les délais étaient hasardeux en été 2011, mettant certains voyageurs en situation difficile...)

Vous pourrez facilement prolonger votre visa jusqu'à 30 jours supplémentaires à l'immigration (bâtiment rond à côté de l'aéroport) en écrivant une lettre en anglais expliquant pourquoi vous voulez rester plus longtemps (dire que le pays est magnifique et que vous voulez le visiter plus longuement). Les prix varient en fonction de la durée de prolongation.

L'enregistrement est nécessaire pour un séjour supérieur à 30 jours mais il sera fait (tampon sur votre visa) lors de la prolongation du visa (autre tampon sur le visa).

Nous sommes arrivés par train depuis la Chine. Aucun contrôle des bagages à la frontière. Le vélo a dû être enregistré la veille pour voyager en wagon frêt (sur le même train). En revanche, la récupération du vélo à la douane est plus compliquée... on vous demandera probablement de l'argent pour le sortir de la douane mais il s'agit d'une arnaque. Pour ne pas tout bloquer, vous pouvez céder si la somme est faible (nous avons donné 10 dollars pour le tandem).

Nous sommes repartis en avion par la compagnie SCAT depuis Olgi (vol hebdomadaire pour le Kazakhstan, Oskemen puis changement d'avion pour Almaty). Cet aéroport a une piste en herbe (piste tarmac en contruction) et le terminal est très rudimentaire (un café et un comptoir). Inutile d'essayer sur internet ou via une agence d'Ulan_Bator, le billet ne peut s'acheter qu'à Olgi (ou Almaty dans l'autre sens) mais certaines guesthouses (Edelweiss pour nous) peuvent l'acheter depuis Ulan-Bator. Il faudra alors faire confiance car vous ne récupérerez vos billets qu'à Olgi.

Les vélos sont acceptés en soute, emballés et on paye en liquide ($ acceptés) au comptoir (l'emballage du vélo est compliqué. Nous avons trouvé des petits cartons au « black market » (payants, même pour de vieux cartons) et dans un magasin d'électroménager. Tentez aussi les marchands de mobylettes : le patchwork de cartons (rigidifié par beaucoup de scotch) a bien marché, pas de dégâts sur le vélo.

Argent :

Le dollar est utilisé pour les guesthouses d'Ulan Bator (chambres, excursions, …). Pour le reste, il faudra des tugriks que l'on trouve facilement à Ulan Bator dans des distributeurs. En route, nous avons trouvé des distributeurs à Tsetserleg, Ulaangom et Olgi. D'autres petites villes (Karakorum, Tosontserleg) disposent de guichets de banque qui peuvent délivrer des tugriks. Mieux vaut toutefois faire des réserves à Ulan Bator mais il faut bien estimer... car il sera en effet impossible de changer vos tugriks dans un autre pays (même en France).

Marchandage : pas ou peu de marchandage ici. Les prix sont souvent affichés et les gens honnêtes dans l'ensemble.

Navigation et état des routes

Nous avons acheté un atlas routier (sans marque) à Seven Summit, échelle 1/500 000 qui présente les routes, la nature des routes (goudron ou piste), les courbes de niveau topo, les cols et tous les villages (pour les ravitaillements). On peut choisir entre l'atlas en alphabet romain ou en cyrillique. Il existe aussi des cartes plastifiées au 1/1.000.000, et des vieilles cartes topo russes que nous n'avons pas achetées.

La carte Gizimap que l'on trouve en France n'est pas recommandée : les tracés des routes sont faux sur cette dernière (ainsi que sur google map) ce qui peut rendre la navigation compliquée.

L'atlas routier mongol est très à jour (édition 2011) et efficace. Sans GPS, nous avons pu traverser la Mongolie à l'ancienne (carte, boussole, compteur vélo) sans jamais se perdre.

En cas de doutes, on peut aisément demander à une yourte. A défaut, attendre au carrefour de croiser une voiture pour l'arrêter et lui demander de confirmer la route. La prononciation des villes est facile, vous vous ferez donc comprendre facilement.

Les routes sont bitumés dans UB : le trafic automobile est très dense et il y a des bouchons tous les jours à UB... les conducteurs sont nerveux et peu habitués au vélo donc préférez rouler sur les trottoirs si possible.

Autour d'Ulan Bator (dans un rayon de 100 à 400km), on trouve des routes bitumées. L'état se dégrade au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la ville. Ensuite c'est de la piste plus ou moins bonne. La piste est même très sablonneuse par endroits (notamment entre Ih-Uul et Tosontserleg et entre Tes et Ulangom) mais jamais trop longtemps. À noter qu'une route est en construction entre Ulan Bator et Ulaangom (où on retrouve le bitume vers la Russie) : le bitume était présent jusqu'à Tsetserleg et en contruction jusqu'à Tariat.

Le franchissement des rivières se fait généralement sur des ponts. S'il n'y a pas de pont c'est que la rivière est petite et facilement franchissable.

Pas de panneaux routiers (ou faux) donc ne comptez pas dessus.

Transports en commun

Nous n’en avons pas pris (sauf train pour arrivée, cf rubrique franchissement frontière au début).

Selon d'autres voyageurs croisés, il est compliqué de prendre les bus grandes lignes avec le vélo : longue négociation nécessaire à la gare routière et parfois refus... Dans les matruchkas, ça sera aussi difficile (toutes ne sont pas équipées de galerie sur le toit).

Couchage et hébergement

A UB, on trouve de nombreuses guesthouses avec dortoirs (6-7$) ou chambres doubles (20$). Ces établissements sont dans le centre mais souvent à l'étage de vieux immeubles soviétiques : on doit donc monter le vélos et trouver un coin pour le garer à l'intérieur...

À l'arrivée du train de Chine, les gérants des guesthouses vous proposent sur le quai des chambres si vous n'avez pas réservé ailleurs

Ailleurs, on trouve rarement des hôtels : nous en avons vu avec douches à Tosontserleg et Olgi uniquement. Les guesthouses des villages sont sales et non équipés de douche donc il est plus agréable de camper à l'écart de ces villages.

L'alternative est le camp de yourtes que l'on trouve dans certains endroits « touristiques » (parc nationaux) : ceux-ci sont parfois équipés de douches...

Le meilleur mode de logement reste le camping sauvage. Il n'y a en effet pas de clôture ni de champs dans la steppe et le désert. On peut donc camper n'importe où (il suffit de s'écarter de quelques centaines de mètres de la piste) et avoir le plaisir de voir des troupeaux de chevaux ou de chameaux passer devant la tente!!! Bien souvent des cavaliers sortent de nulle part, par curiosité, pour regarder votre matériel et partager un verre voir un repas (à prévoir dans vos réserves car il est difficile de refuser de donner à boire ou à manger alors que c'est dans la tradition ici et que les mongols reçoivent exceptionnellement bien dans leur yourtes).

Nourriture et boissons : ravitaillement

Gaz :

Nous avons trouvé des cartouches vissés à Seven Summit (nous avions une cartouche de 140g par semaine). Pour les réchauds à essence, on trouve des stations essence dans tous les villages.

Na pas compter sur les feux car vous ne trouverez que rarement du bois (même du petit bois).

Eau :

L'eau n'est pas potable à UB. Il n'y a pas d'eau courante ailleurs.

Les cours d'eau sont facilement identifiables : il suffit de tracer une ligne entre les yourtes. En 2011, presque tous les cours d'eau étaient à sec (et de nombreux lac sont salés!) donc nous avons souvent acheté de l'eau en bouteille. On trouve des épiceries dans les villages (environ tous les 50 à 150km sur la route principale empruntées).

Nourriture :

Facile de se ravitailler régulièrement (tous les 1 à 3 jours) mais le choix est très limité (nouilles chinoises, pâtes, gateaux secs ou pain si vous êtes chanceux, sardines en boite et corned-beef). Pas de fruits/légumes et pas de marché dans les villages.

On trouve des restaurants (cantines) dans les villages (demandez si vous n'en voyez pas) à condition d'y être aux bonnes heures qui servent différents plats à base de mouton (voir le post « Bilan Mongolie » de ce blog). Ailleurs, prévoir suffisamment de nourriture et d'eau entre 2 villages

Dans les yourtes, vous pouvez aussi acheter du lait frais ou fermenté et du fromage parfois.

Même si les conditions de conservation sont mauvaises (pas de frigos!), il semble que les conditions d'hygiène alimentaire restent saines (probablement grâce au mode de préparation et cuisson)... Nous n'avons jamais été malades en Mongolie!

Les gens

Les mongols sont incroyablement accueillants et curieux, ce qui offre de nombreuses possibilités de rencontres incroyables.

De plus, en cas de besoin, on vous aidera même au milieu de nulle part.

L'anglais est désormais appris par tout le monde à l'école (à la place du russe) et vous trouverez probablement des jeunes qui parlent quelques mots d'anglais dans les yourtes durant les vacances scolaires (juillet-août). Le russe est compris par les adultes et quelques mots peuvent être utile.

L'alcool (vodka) est assez présent en ville mais bu de manière plutôt raisonnable (voire inexistant) dans les yourtes. Vous serez sûr d'être en sécurité dans une yourte où il n'y a pas d'alcool! Même alcoolisé, nous n'avons pas entendu parler de problèmes pour les touristes dans ce pays.

Le seul désagrément est la présence de nombreux pickpocket dans les rues d'Oulan Bator : attention donc à vos affaires là-bas et porter le sac à dos devant vous! (sinon vous serez forcément fouillés.... comme nous).

Réparation et entretien du vélo

Une vrai bikeshop vient d'ouvrir à UB, ce qui est très pratique en cas de casse lors du transport en train ou en avion, ou en cas de casse sur la piste et de rapatriement à UB : Attila Bike Shop, Ulanbaatar, Mongolia (contact possible par tél ou mail si besoin, chercher sur google maps).

Il est ouvert tous les jours même le dimanche et dispose de rechange de bon niveau ainsi que d'un atelier (en rodage lors de notre passage). C'est le seul et le meilleur du pays, la qualité est assez incroyable car le gérant est un ancien coureur pro de cyclo cross (pour une équipe française).

Ailleurs, vous serez seul... prévoir les outils et rechanges en conséquences. Pour la plupart des voyageurs, ce sont les roues qui sont les plus sollicités à cause des pistes en mauvais état : rayons, nombreuses crevaisons, pneu éclaté ou jantes félées.

Santé et hygiène du voyageur

Pas de danger particulier. Les conditions habituelles d'hygiène alimentaires sont à appliquer.

Il n'y a pas de véritables système de santé ni d'ambulances donc mieux vaut ne pas se blesser en steppe et avoir une trousse d'urgence.

Le seul danger repose sur les chiens, à l'approche des yourtes. Certains propriétaires n'essaieront pas de les retenir donc toujours être vigilant. La rage est présente dans ce pays (peu).

Les mongols ont aussi beaucoup peur des loups (qui attaquent les troupeaux) surtout présents dans les forêts au nord... Le danger en bivouac semble quasi nul, éloignez tout de même vos poubelles (au moins pour les chiens errants).

L'autre ennui est le moustique. Il ne faut pas camper, si possible, près des cours d'eau ou des lacs. Même si c'est plus joli, vous ne pourrez pas passer la soirée en extérieur : ils sont partout dans ces zones! Il suffit de s'éloigner de quelques kilomètres pour être plus au calme...

Il peut faire très chaud en journée et froid la nuit (altitude moyenne du pays = 1500m). Donc prévoir vêtements en conséquence et hydratation. Il n'y a pas d'ombre donc un chapeau est indispensable. Nous utilisions même le double-toit de la tente pour se faire un abri le midi dans les zones désertiques.

L'absence de douche et la durée souvent prolongée de l'isolement rend important la bonne hygiène personnelle. Quelques cours d'eau et lacs permettent un bon shampoing!!! Ailleurs, nous utilisions des lingettes (pas écolo mais très pratiques) pour les parties exposées (visage, dessous de bras, entre jambes) pour ne pas développer de problèmes (mycoes, etc...). ces lingettes se trouvent facilement dans les épiceries puisque les mongols utilisent la même chose en l'absence d'eau courante.

Divers

Le réseau internet est incroyablement bien développé : vous trouverez des cybers cafés à des endroits où il n'y a pas d'eau courante (Karakorum, Tosontserleg, Ulaangom, Olgi) et le débit est assez bon.

Le réseau cellulaire est, lui aussi, vraiment prodigieux!!! même au milieu de la steppe vous pourrez parfois avoir du réseau (au pire, allez sur une butte), très sécurisant en cas d'urgence!

Les plus

L'hospitalité mongole!... La meilleure au monde.

Isolement, vie sauvage

Facilité de bivouacs (= faible coût du séjour)

Top 1 : la Mongolie (tout est beau donc impossible de classer. selon vos préférences, choisissez entre désert (Gobi ou Nord Mongolie), montagnes (altaï à l'ouest et un peu au centre) et steppe (le reste). C'est le pays que nous avons préféré et le seul pour lequel 1mois nous a semblé trop court!

Les moins

État des routes et des pistes (sable, cailloux)

Pas beaucoup de visites culturelles

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information et à consulter le trajet réel pour le détail de la route.

Fiche pays Chine

Mon, 05 Dec 2011 21:43:27 +0100

Cyclotourisme en Chine

Formalités et passages de frontières

Un visa est nécessaire. Pour un français, celui-ci est actuellement plus compliqué à obtenir que d'autres ressortissants (plus de justificatifs à fournir : billets d'avion et réservation d'hotel notamment). Il est de plus très compliqué de faire ce visa dans un pays frontalier (à Hanoi notamment). Nous avons donc décidé de faire notre visa touristique de 30 jours à Sydney où le consulat Chinois est très moderne et efficace.

Il semble que le renouvellement de 30 jours une fois sur le territoire soit assez facile mais nous n'avons pas essayé.

Ce visa est ouvert, c'est à dire que vous disposez de 90 jours pour entrer sur le territoire et vous pourrez y rester 30 jours (date non fixée à l'avance).

Nous sommes arrivés dans le pays par voie terrestre à Pingxiang. Nos baggages ont été scannés mais pas fouillés et l'accueil a été bon (contrairement à une rumeur du lonely planet sur cette frontière). Compter 1 à 2 h pour franchir les 2 douanes.

Nous avons quitté le pays en train (Transmongolien vers Oulan Bator cf Transports) : les passeports sont pris dans le train par un douanier chinois et rendu 4 heures plus tard dans le train par un douanier mongol.

Argent : le dollar n'est pas utilisé dans ce pays. On trouve facilement des yuans dans les distributeurs automatiques marqués des sigles Visa et Mastercard (pas de différence entre les 2 types de cartes). Ces distributeurs se trouvent évidemment dans les grandes villes mais aussi parfois dans des villes plus modestes (ne pas compter dessus si possible).

Nous avions par précaution échangé quelques yuans à Hanoi pour avoir un peu de liquidités mais dès la frontière passée, des changeurs (marché noir) peuvent échanger n'importe quelle monnaie.

Pour la sortie du pays, nous avions dépensé tout notre liquide. Pas d'infos sur la possibilité de changer à Ulan Bator.

Navigation et état des routes

Nous avons acheté un atlas routier au 1/2.000.000 environ en chinois dans un grand supermarché à Nanning (échelle suffisante car il n'est pas utile d'aller sur les petites routes pour trouver le dépaysement). Il semble difficile d'en trouver ailleurs (et encore plus compliqué d'en trouver en anglais). Mieux vaut partir avec une carte car nous avons dû pédaler 4 jours sans aucune carte pour rejoindre la première grande ville et en acheter. Il est dans tous les cas très utile d'avoir une carte écrite en chinois car les gens savent lire et vous indiqueront le chemin (tandis qu'il sera impossible de vous faire comprendre si vous essayez de prononcer ou faire lire le nom d'une ville sur une carte en anglais...)

Les routes principales sont en bon état sauf si des travaux sont en cours (et il y en a beaucoup). Dans ce cas, vous subirez beaucoup de poussières (prévoir un masque!).

Les autoroutes sont en revanche interdites aux vélos (barrière de péage) et certaines nationales ont même des portions interdites. Dans ce cas, pas de panique car tout le monde (char à boeufs, mobylettes, tracteurs, etc...) les empruntent puisqu'il n'y a pas d'autres axes, donc la police ne sévit pas.

Dans les grandes villes, des pistes cyclables permettent de circuler en meilleure sécurité...

On trouve des panneaux routiers en chinois, souvent sous-titrés, à l'entrée et à la sortie des villes ce qui rend la navigation facile sur les grands axes. En dehors, on se perd facilement et le bitume disparaît vite. Nous avons même été surpris de voir que le niveau de détail ne permet pas de savoir si un pont franchit les rivières (des bacs ou bateaux existant dans ce cas mais les horaires sont fluctuants). Nous conseillons donc d'éviter les grands axes.

Attention : la conduite est très différente de nos habitudes et cela demande un peu de pratique . Les véhicules klaxonnent en général pour signaler qu'elles approchent (cela implique nécessairement que le vélo se range!). La prudence est donc de mise. Prévoir des boulles quiès pour les oreilles sensibles... (véridique).

Transports en commun

Il est très utile de faire écrire, à la première occasion, en chinois sur un papier quelques phrases pour expliquer que vous voyagez avec un vélo pour se faire guider dans l'autogare ou la gare.

Bus : il est simple de prendre un bus avec le vélo. Quelqu'un vous escrotera et cela vous évitera parfois le scan des bagages!

Le tarif pour embarquer un vélo se négocie mais est en général honnête.

Train : les trains sont très confortables mais les trajets peuvent durer de très longues heures étant donné les distances énormes entre 2 points. De l'eau bouillante est à disposition pour se préparer du thé ou des nouilles chinoises! Une hotesse vous réveillera avant votre ville d'arrivée.

Les vélos sont transportés dans un wagon de marchandise. Il est donc nécessaire de se renseigner à l'avance pour être sûr que le vélo voyagera avec vous et pour savoir s'il est nécessaire de venir l'enregistrer en avance (la veille pour les trains du matin). Cela se fait bien pour des trajets entre 2 grandes villes mais est plus difficile sinon (on nous a dit que notre vélos arriverait 4 jours après nous pour un stop dans une petite ville, nous avons donc pris le bus!).

Dans les gares, il faut chercher les cigles « china railway international »,en général sur 1 des côtés de la gare de départ et remplir les formulaires (avec l'aide d'un agent car ils ne sont pas traduits). Il faut payer à l'enregistrement (environ 50 yuans pour 2 vélos) puis un supplément à la réception (1 ou 2 yuans).

Couchage et hébergement

La Chine est très bon marché, on y trouve donc des guesthouse basiques pour 1 à 5 euros, des hôtels confortables pour 5 à 10 euros et des chambres luxueuses pour 20 euros.

Nous avons opté pour l'option hôtels qui disposent de douches chaudes, bouilloires, prises électriques.

Nous trouvions toujours un hôtel dans les villes moyennes, et parfois dans des petites villes (difficile d'établir une règle) mais nous avions la tente au cas où car les distances sont parfois longues entre 2 hôtels (cf le trajet réél pour voir les villes traversées). Il est parfois difficile de les identifier mais en général des lampions rouges sont installés sur la devanture et un comptoir avec des horloges au-dessus est visible. Il est utile d'avoir un papier écrit en chinois pour demander où se trouve l'hôtel le plus proche. En effet, même dans certaines grandes villes non touristiques (par exemple à Pingxiang et Nanning 4 Millions d'habitants), ni les gens dans la rue ni le staff de l'hôtel ne parlera anglais, même dans un hotel « international ».

Dans les campagnes (villages de montagne notamment), on peut trouver des guesthouses mais il est impossible de les trouver sans demander. N'hésitez donc pas à tenter votre chance!

Camping sauvage : pas de camping aménagé (sauf dans certains parcs nationaux inaccessibles à vélo... ). La Chine est un pays très sûr mais le camping sauvage s'avère difficile dans les plaines à cause de la forte densité de population et surtout de la présence de rizières (pas ou peu de champs secs pour planter la tente). Il sera plus simple de camper dans les montagnes (non testé étant donné notre parcours mais les autres voyageurs croisés en chemin nous l'ont confirmé) et vous ne serez pas embêté.

Nourriture et boissons : ravitaillement

Gaz :

Nous avons utilisé les cartouches coréennes trouvées à Hanoi (cf Fiche pays Vietnam). Il est possible d'en trouver en Chine (de marque chinoise) d'après d'autres voyageurs (cartouche trouvée à Urumqi). Notre consommation en gaz était faible car nous mangions froid le midi et au restaurant le soir (ou à l'aide des bouilloires).

Eau :

L'eau n'est pas potable. Nous achetions l'eau en bouteille dans les TRES nombreuses épiceries le long des routes (alternatives : sodas). Les hotels disposent souvent de bouilloires ce qui permet d'utiliser l'eau du robinet.

Nourriture :

Facile de se ravitailler régulièrement (plusieurs fois par jour) même si le choix est limité (riz, nouilles chinoises). Nous préférions nous arrêter dans un marché pour trouver des fruits et légumes frais (les éplucher ou les faire cuire).

On trouve également de nombreux restaurants, tous bon marché (attention à l'hygiène... vous pouvez visiter les cuisines pour tâter le terrain et au passage choisir ce que vous voulez manger car les cartes ne seront que rarement traduites). La nourriture chinoise est délicieuse et variée selon les régions, très différentes des restaurants chinois que nous connaissons en France. Nous avons été dans l'ensemble prudents et n'avons jamais été malade avec les restaurants choisis (nous prenions des plats mijotés sur feu vif).

Pour le petit-déjeuner (car vous ne trouverez pas de service de petit déjeuner), nous avions opté pour des sachets instantanés de céréales (avoine, maïs, sésame + lait en poudre + sucre, le tout dans 1 seul sachet...) auquel on ajoute seulement de l'eau bouillante. Très bon et très pratique... nous avons même fait un énorme stock pour la Mongolie!

Les gens

Les Chinois sont relativement froids et peu curieux mais si vous demandez leur aide, tous vous aideront très gentiment et les sourires apparaitront. Le manque d'habitude des touristes dans certaines villes vous donnera l'impression d'être un extra-terrestre. Personne ne vous embêtera donc mieux vaut sourire même si les sourires en retour ne seront pas toujours là. Dans les campagnes, l'accueil est plus chaleureux et pourra même générer des mouvements de foule une fois la glace brisée.

La langue et le grand écart des cultures rend toutefois la communication très difficile (l'idéal est de trouver un prof d'anglais... qui parlera moins bien anglais que vous). Le langage universel avec les mains est ici aussi inefficace... (même pour compter sur les doigts, les signes sont différents).

Réparation et entretien du vélo

Des réparateurs de vélos et de mobylettes sont disséminés un peu partout le long des routes en cas de pépin. Les réparateurs ne sont néanmoins pas habitués au matériel moderne de vos vélos et n'auront probablement pas les rechanges (ou des pièces de mauvaises qualité) mais pourront bidouiller quelque chose jusqu'à la prochaine ville. Les plus grosses villes (supérieures à 2 millions d'habitant) disposent de bike shop plus modernes (Giant est notamment bien implanté là-bas).

Santé et hygiène du voyageur

Dans le sud de la Chine, le palu est présent (faiblement) mais un traitement anti palu est conseillé. D'autres maladies véhiculées par les moustiques sévissent aussi donc mieux vaut se protéger au maximum (conseils habituels : vêtements longs, amples, antimoustique voire moustiquaire pour dormir)

Faire très attention à la qualité de l'eau et de la viande.

Soins médicaux et hôpitaux non testés. Mieux vaut se faire rapatrier vers une grosse ville qui dispose d'hôpitaux privés en cas de problème grave.

Nous avons croisé beaucoup de serpents écrasés sur les routes dans le sud de la Chine mais leur dangerosité est à vérifier. Surveillez quand même avant de vous asseoir...

Divers

Facebook ne marche pas.

Les grands hébergeurs de blog (blogspot, over-blog,...) sont censurés également. Prévoir la mise à jour de votre blog par quelqu'un en France (par mail). Notre hébergeur (Yola) n'était pas censuré.

Les plus

Bon marché

Sécurité et honnêteté des gens

Dépaysement total, chaque jour est une découverte

Paysages spectaculaires dans certaines régions

Nourriture (lassitude possible dans le temps)

Top 3 : Yangshuo, la grande muraille, Xian

Les moins

Longues distances

Travaux et poussière sur les routes

Connexions internet très lentes

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information et à consulter le trajet réel pour le détail de la route.

Fiche pays Vietnam

Mon, 05 Dec 2011 21:53:49 +0100

Cyclotourisme au Vietnam

Formalités et passages de frontières

Pour les français, un visa est nécessaire. Nous l’avions fait faire en France, à Paris, nous l’avions obtenu en 1 semaine pour une soixantaine d’euros. Attention, les visas sont de 30 jours maximum, avec dates d’entrée et de sortie fixes (on peut rentrer après la date d’entrée indiquée, mais la sortie du pays doit impérativement se faire avant la date de sortie indiquée sur le visa).

Nous sommes arrivés dans le pays par avion et repartis par la frontière terrestre vers la Chine à Pingxiang.

Attention aux arnaques aux taxis de l’aéroport : pas de souci si l’on réserve avec son hôtel (le prix est fixe et raisonnable, et le chauffeur attend avec une pancarte). Par contre, si l’on négocie le taxi sur place, il peut arriver que celui-ci réclame en plus du prix de la course convenu celui du péage (qui doit être compris normalement), en menaçant de débarquer les passagers s’ils ne payent pas.

Le passage de frontière à vélo vers la Chine s’est fait sans encombre, mais il faut compter 1 à 2h pour le passage des douanes (sortie Vietnam + entrée Chine).

Argent : la seule monnaie autorisée officiellement est le vietnam dong. Nous en avons retiré sans encombre aux distributeurs. Le temps où le dollar était de mise est révolu, et nous avons eu beaucoup de peine à trouver des dollars à Hanoi pour la suite du voyage (on peut facilement changer des dollars en vietnam dong mais l’inverse est presque impossible).

Aucune banque ne fait le change de vietnam dong en dollars, mais nous avions négocié ce change au marché noir avec une agence de voyage d’un backpackers dans le centre d’Hanoi.

Pour la sortie du pays, nous avons changé nos vietnam dong restants juste après le passage de la frontière chinoise auprès d’un des nombreux particuliers proposant du change au marché noir.

Marchandage : il faut TOUT marchander dans les lieux touristiques (hébergement, repas, légumes sur les marchés, excursions, souvenirs…), car les prix proposés sont 2 à 10 fois le prix normal. Il ne faut donc pas hésiter à commencer le marchandage très en dessous du prix proposé.

En revanche dans les campagnes où les habitants voient peu ou pas de touristes, on peut marchander les chambres d’hôtel, mais pas le reste : sur les marchés, les gens semblaient nous faire le prix normal et refusaient de vendre en dessous.

Navigation et état des routes

Nous avions acheté une carte dans une librairie référencée par le lonely planet, près du lac du centre d’Hanoi. La carte était au 1/500 000è, assez précise, les routes secondaires étaient exactes et les cols indiqués (sans leur altitude néanmoins). Les cartes sont faciles à lire, l’alphabet étant presque le même que le nôtre, et la prononciation étant simple.

Dans les villes, les panneaux routiers étaient assez fréquents et lisibles, nous n’avons pas eu à demander notre chemin souvent.

Les routes principales et secondaires sont bitumées, en bon état en général, pas de marquage au sol en revanche.

La circulation est composée de beaucoup de deux roues et de camions, peu de voitures.

Attention : le code de la route est une notion totalement abstraite, et sa libre interprétation par tous les types de véhicules rend la circulation extrêmement difficile et dangereuse en ville.

Hanoi étant l’apogée de ce capharnaüm motorisé, nous en sommes sortis en taxi avant de prendre la route sur le vélo.

Sur les petites routes, on roule sans encombre, mais il faut rester vigilant car les conducteurs sont souvent facilement distraits, trop chargés, peu expérimentés.

Transports en commun

Nous n’en avons pas pris avec le vélo !

Nous avons fait un aller-retour à Sapa en train de nuit sans vélo. La réservation via l'hôtel a été très simple avec une faible commission.

Couchage et hébergement

A Hanoi et dans les sites touristiques, il n’y a que l’embarras du choix d’hôtels, guesthouses, backpackers… Le staff parle souvent anglais et peut vous aider pour votre voyage : organiser des excursions, trouver un taxi, faire un visa…

En dehors des lieux touristiques, on trouve parfois des hôtels (villes moyennes) et des « Nha Ghi » (genre de pensions/hôtels). Ces derniers sont bon marché, pas toujours propres (mais réservent parfois de bonnes surprises), n’ont ni restaurant ni service de petit déjeuner. Les chambres ont toutes une salle de bains simple (wc à la turque, douche à l’italienne, lavabo). Le staff ne parle pas anglais. On trouve toujours un restaurant ou une épicerie à proximité pour se ravitailler.

Les prix sont souvent fixes et affichés, pour lever toute ambiguïté se faire écrire le prix par le gérant. Il est parfois possible de négocier, mais pas toujours.

Camping : aucun camping aménagé, et le camping sauvage est rendu très difficile par la densité de population très forte le long des routes, et la présence de rizières entre deux villages.

Nourriture et boissons : ravitaillement

Gaz :Nous avons trouvé des cartouches vissés dans un magasin d'outdoor en plein centre d'Hanoi : "TOREAD" au 50 Nguyền Hữu Huân près du lac Ho Huan Kiem.

Eau :L'eau n'est pas potable. Nous achetions l'eau en bouteille dans les TRES nombreuses épiceries le long des routes (alternatives : sodas). Les Nha Ghi et hotel disposent parfois de bouilloires ce qui permet d'utiliser l'eau du robinet.

Nourriture :Facile de se ravitailler régulièrement (plusieurs fois par jour) même si le choix est limité (riz, nouilles chinoises). Nous préférions nous arrêter dans un marché pour trouver des fuits et légumes frais (impasse sur la viande pour notre part).

On trouve également de nombreux restaurants, tous bon marché, parfois douteux mais il n'y a évidemment pas de règles. On peut être malade dans un restaurant grand et cher et ne rien avoir dans une bicoque... à vous de juger devant l'établissement et miser sur un peu de chance... Nous avons été dans l'ensemble prudent et n'avons jamais été malade avec les restaurants choisis.

Les gens

Il existe malheureusement 2 Vietnam.

Le Vietnam touristique dans les nombreux sites visités par les touristes occidentaux est décevant et vite lassant : négociations et arnaques perpétuelles, mépris du touriste.

Dès que l'on quitte ces lieux (vive le vélo), on découvre que les vietnamiens sont extraordinairement heureux et expressifs. Les très nombreux « HELLO » en bord de route en témoignent. Les échanges sont facilités par un alphabet identique au notre et une prononciation accessible. En utilisant un guide de conversation (lonely planet), nous avons pu beaucoup échanger et les vietnamiens s'amusaient à trouver des mots dans ce guide.

Nous avons même régulièrement trouver des jeunes qui parlaient quelques mots d'anglais même dans des villages isolés!

Réparation et entretien du vélo

Nous n’avons pas eu de réparation à effectuer donc nous n’avons pas de tuyau à ce sujet.

Le vélo est de moins en moins usité mais les TRES nombreux réparateurs de mobylettes (dans tous les villages) doivent pouvoir dépanner si besoin. Il est préférable d'avoir quelques pièces de rechange vitales.

Santé et hygiène du voyageur

Comme dans toute l'Asie du sud-est, le principal ennemi sera le moustique, d'autant qu'il peut transmettre la dengue et le palu. Nous avons pris un traitement antipalu (Malarone) de 1 mois pour cette zone (Vietnam et sud Chine). Vêtements longs et amples au coucher du soleil + un bon répulsif. (Nota : les hotels et Nha Ghi ne sont pas équipés de moustiquaires et les portes/fenêtres sont rarement moustique-proof).

Le climat est extrêmement chaud et humide ce qui rend le pédalage vite désagréble. Une bonne hydratation à l'ombre d'une bicoque est très salvatrice. Chapeau + crème solaire évidemment.

Soins médicaux et hopitaux non testés. Mieux vaut se faire rapatrier vers une grosse ville (Hanoi et Ho Chi Minh) qui dispose d'hôpitaux privés en cas de problème grave.

Divers

Facebook ne marche pas toujours. Il existe une censure sur ce site et quelques autres mais certains cyber cafés les rendent accessibles.

Vous pourrez trouver tous les Lonely Planet -guides et guides de conversation- (en anglais) à des prix très bas dans les rues d'Hanoi, ce qui est fort utile pour un voyage au long cours. Il s'agit néanmoins de photocopies dont la qualité est variable. L'année d'édition est inconnue et il manque parfois des pages. Il faut donc vérifier avant achat.

Les plus

Gentillesse et authenticité dans les villages

Facilité d'hébergement et de restauration

Rizières en terrasse et autres paysages typiques

Bon été des routes

Top 3 : Baie d'Halong, Sapa, lac Ho Nui Coc

Les moins

Mauvais conducteurs

Arnaque dans les lieux touristiques

Difficulté pour camper

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information et à consulter le trajet réel pour le détail de la route.